Bei der im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten angebotenen Führung ergab sich zum Glück die Chance, den Bergfried des Schlosses zu besteigen, der mit seinen 3,5 m dicken Mauern auf die Geschichte des Schlosses als Trutzburg hinweist. Nur knapp 100 Stufen mit wechselnden Schritthöhen (vom Burghof aus gezählt) müssen überwunden werden, und schon eröffnet sich dem Besucher von der zinnenbewehrten Plattform ein Rundblick über Schkopau. Nach Westen dominieren das Chemie-Areal Buna und das Kraftwerk die Sicht und nach Süden reicht der Blick bis Merseburg. Im Norden und Osten dagegen hat sich die Saale-Elster-Aue ihr Grün erhalten können; neuerdings durchschnitten von der ICE-Trasse, für die Deutschlands längste Brücke errichtet wird.

Durch das gute Wetter konnte ich problemlos den Petersberg am Horizont ausmachen und sogar das Kraftwerk Lippendorf südlich von Leipzig war erkennbar – die Lage gleicht die geringe Höhe des Turmes also gut aus. Allerdings ist der Bergfried im Gegensatz zum Hof des Schlosses nicht öffentlich zugänglich, da sich ein kleiner Tagungsraum darin befindet. Interessierte, die die Aussichtsplattform besteigen wollen, müssen somit entweder eine Führung beim Schlosshotel buchen oder den kleinen Saal für eine Veranstaltung mieten.

Da wir noch April haben ist es kein Problem, in Beach Mitte einen Platz reserviert zu bekommen. Doch sollten sich die schönen Tage mehren, wird es wohl wieder Terminprobleme geben. Noch sind auch nicht alle Umbauarbeiten an der Anlage beendet – ein paar Plätze müssen einem Hochseilgarten weichen – und der Grill bleibt noch kalt, so dass ein Verweilen in der Strandbar nach einem anstrengenden Spiel überlegt sein sein will.

Wer Beachvolleyball lieber als Zuschauer verfolgen als aktiv betreiben will hat dieses Jahr die Chance, bei den Europameisterschaften in Berlin live dabei zu sein. Nachdem das Turnier am Hauptbahnhof im letzten Jahr international abgewertet wurde ist dies ein Schritt zurück nach vorne, wenn auch der Wechsel zur O2-World leider mit Eintrittspreisen am Wochenende erkauft wird – nur noch die Vorrundenspiele werden kostenfrei zu sehen sein. Dennoch sollte man sich die Chance auf hochklassigen Beachvolleyballsport nicht entgehen lassen!

Die Idee dahinter ist, dass die reduzierten visuellen Reize das Zuhören und damit die Aufnahme des Gehörten fördern. Und tatsächlich bietet das sich immer wieder ändernde Himmelszelt eine so noch nicht erlebte Projektionsfläche für das eigene Vorstellungsvermögen und die Akustik im Planetarium eine ungewohnte, aber sehr angenehme Räumlichkeit des Hörspiels. Etwas problematisch sind leider die Klappsessel des Großplanetariums, die über die zwei Stunden hinweg keine bequeme Sitzposition erlauben und damit immer wieder die Konzentration auf sich ziehen.

Warum die Veranstaltung allerdings das Wort Kino im Namen trägt hat sich mir nicht erschlossen. Zwar gibt es am Anfang eine an die Kinowerbung angelehnte Vorstellung des Konzepts und der Organisatoren, aber gerade die Möglichkeit der im Rund umherschweifenden Blicke unterscheidet das Hörspielkino von einem traditionellen Kinobesuch. Ebenso wird sich das Erlebte von Zuhörer zu Zuhörer deutlicher unterscheiden als bei einem Film, da die optische Wahrnehmung nicht vorgegeben ist und hauptsächlich im Kopf stattfindet. Raum für nachfolgende Diskussionen ist also genug gegeben, und in dem abwechslungsreichen Programm quer durch alle Genres sollte jeder ein Hörspiel nach seinem Geschmack finden!

Der Gotische Saal als Veranstaltungsort bietet Platz für ca 100 Gernseher. Dabei warten verschiedene Sitzgelegenheiten auf die Besucher: Angefangen mit Fatboys und Lümmeln, auf denen allerdings nur die zeitigsten Gäste Platz finden, bis hin zu einfachen gepolsterten Stühlen reicht die Palette. Angeordnet um die zentral platzierten Großbildfernseher kann man von jedem Platz aus gut sehen. Die kleinen Tische zum Abstellen der Getränke sind dagegen der für Berlin übliche IKEA-Standard.

Letzten Mittwoch gab es eine Art Charité-Aktion zu Gunsten von Basketball Aid. Gezeigt wurde deshalb Space Jam, im Vorprogramm gab es eine Kostprobe von den Alba-Berlin-Cheerleadern und in der Pause ein Interview mit Marco Pesic. Diese Mischung kam anscheinend nicht so gut an, denn der Club war nicht ausverkauft und nach Ende des Film leerte er sich auch sehr schnell.

Dennoch finde ich die Idee sehr ansprechend und werde bei passender Thematik (es gab bereits einen Simpsons- und Monty-Python-Abend) oder Anwesenheit eines der unterstützenden Künstler (u.a. Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka) gerne wiederkommen.

Passend zu der Konsole ist auch die Einrichtung der Lounge in weiß gehalten und könnte einem aus dem IKEA-Katalog bekannt vorkommen. Wer nicht gerne vor den Augen aller anderen Besucher herumturnt hat die Möglichkeit, eine der Logen zu mieten, die jedoch fast schon zu klein für ein Vier-Spieler-Tennismatch ausfallen. Verzichtet man auf diesen Luxus, ist man mit 8€ die Stunde für einen Tisch dabei. Bei vier Spielern macht das 2€ pro Stunde und Person, das ist aus meiner Sicht ein fairer Kurs. Etwas schlecht ausgerüstet ist die Bar leider in Sachen Bierangebot. Es gibt kein Fassbier und an Pils nur Carlsberg aus der Flasche; aber deshalb nennt sich das Ganze auch Lounge und nicht Kneipe – und leert sich dementsprechend zeitig am Abend.

Wer also das Geld für eine eigene Konsole nicht ausgeben will und etwas exhibitionistisch veranlagt ist, hat im Play! Berlin die Chance, in loungiger Atmosphäre nach der Arbeit noch eine Runde Wii zu zocken. Mit der richtigen Begleitung kann dies sehr viel Spaß machen!

Trotzdem habe ich es geschafft, in vier Tagen sieben überwiegend gute Filme zu sehen. Drei davon ermöglichten danach einen Dialog mit dem anwesenden Regisseur, was immer wieder interessante Einblicke in die Entstehungsprozesse der Film erlaubt. Zudem habe ich mit dem Urania ein neues Kino kennengelernt, das jedoch aufgrund des gestauchten Zuschauerraumes und dem fehlenden Centerlautsprecher keine Empfehlung erhält.

In den nächsten Tagen werde ich nach und nach die Kritiken zu den gesehenen Beiträgen nachreichen – bis dahin heißt es, Schlaf nachzuholen!

Portimão selber muss man nicht gesehen habe. Die Hafenpromenade ist keine Schönheit, die Stadt selber hat nicht viel zu bieten und verkehrstechnisch ist das Einbahnstraßenlabyrinth der Innenstadt eine Katastrophe. Beim Aufbau des Vorortes Praia da Rocha hat man aus diesen Fehlern gelernt und breite, weitläufige Straßen für den Tourismus gebaut. Doch eine Stadt, die nur aus Hotelhochhäusern besteht, muss man sich nicht ansehen. Der einzige Vorteil der Erschließung durch den Fremdenverkehr sind die vielen Kneipen, Restaurants und Supermärkte, die im November – so sie denn überhaupt noch aufhaben – angenehm leer sind. Weite Teile von Praia da Rocha waren jedoch geschlossen; riesige Hotelburgen mit heruntergezogenen Jalousien haben einen gespenstischen Eindruck bei mir hinterlassen.

Wer in Portimão essen gehen möchte, dem kann ich zwei Restaurants empfehlen. Das Almeida liegt in Strandnähe direkt am Fuße der Fortaleza de Santa Catarina, einer alten Verteidigungsanlage an der Mündung des Rio Arade. Neben einer riesigen Weinauswahl gibt es hier fast alle Spezialitäten der Algarve mit – für Portugal ungewöhnlich – einer reichhaltigen Auswahl an Beilagen. Ich habe hier Piri-Piri und Porco preto gegessen und war beide Male sehr zufrieden mit dem Essen.

Direkt am Hafen in einer alten Fischerhalle haben wir das Docas do Sul gefunden. Die Bahnhofshallenatmosphäre der Restauration ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig genau wie die strenge Pflicht, sich schon beim Eintritt den Fisch auszusuchen und die Beilagen an einem Buffet selber auf den Teller zu packen. Doch der Fisch hat dies mehr als entschädigt, denn hier gibt es im Gegensatz zu den Restaurants an der Promenade von Praia da Rocha nicht nur eine eingeschränkte Auswahl und der gewählte Degenfisch war einfach superlecker.

Am Hafen kann man auch Küstentouren per Boot buchen. Entweder Richtung Lagos oder Armação de Pêra fahren die Schiffe die Steilküsten entlang und in kleinen Motorbooten werden dann direkt vor Ort die Grotten und Felsformationen erkundet. Wir haben uns für eine Grottentour auf einem als Piratenschiff umgebauten Fischerboot entschieden, die mit nur zwölf zahlenden Gästen angenehm leer war. Die Besatzung sprach deutsch und es gab Getränke und WC an Bord; allerdings war der Atlantik wie im November üblich nicht so ruhig, als dass alle Grotten hätten befahren werden konnten. So eine Tour sollte man also im Sommer machen, dann muss man auch nicht wie wir mit Jacke auf dem Deck sitzen. Gelohnt hat es sich trotzdem; ich persönliche genieße jede Bootstour und die Kulisse der Steilküsten wirkt umso beeindruckender, wenn man sie aus einem Meter Entfernung auf einer hohen Welle schaukelnd erlebt.

Einen Tag sind wir schließlich auch nach Ferragudo gefahren. Das Fischerdörfchen strahlt noch so richtig die Atmosphäre der Algarve aus; hier liegen die kleinen Boote der Fischer malerisch im Rio Arade und wir konnte morgens das Einholen und Säubern der Netze beobachten. Zusammen mit der Kirche auf dem Hügel bildet Ferragudo eine beliebte Postkartenansicht. Inzwischen hat der Tourismus aber das Bild des Ortes gewandelt. Auf dem Markt gibt es fast ausschließlich Kneipen und Cafés und an der Promenade Fischrestaurants mit zum Teil gehobenen Preisen, aber sehr frischem Fisch dessen Weg auf den eigenen Teller man fast komplett beobachten kann. Wer also überlegt, Portimão zu besuchen, der sollte lieber hinüber nach Ferragudo fahren!

Im November hält sich der Andrang der Sonnenbader zum Glück in Grenzen, denn der Atlantik ist zu dieser Zeit schon relativ ungemütlich. Geschätzte 15 Grad hatte das Wasser, in das ich mich nur ein paar Minuten getraut habe, bevor die Muskeln anfingen zu frieren. Es gibt wirklich schöne Strände zu Hauf, doch wenn man die Algarve auf Bade- oder Golfurlaub reduziert hat man nicht viel gesehen vom Land.

Dessen bewegte Vergangenheit – von den Kelten über die Phönizier, Karthager, Römer, Goten bis hin zu den Mauren haben viele Volksstämme ihre Spuren hinterlassen – lebt in den vielen kleinen Dörfern weiter. Orte wie Lagos oder Portimão sind schon seit Jahrtausenden Hafenstädte; als Gouverneur der Algarve legte Heinrich der Seefahrer hier den Grundstein für das Kolonialimperium Portugals. Fast in jedem Ort finden sich alte, von den Mauren gebaute Mauern oder Kastelle, die in das Bild der Ortschaften integriert wurden.

Faro

Die meisten Algarve-Reisenden werden Portugal wohl über den Flughafen Faro erreichen. Der Anflug von Süden offenbart schon einmal die grandiose Kulisse der südlichen Atlantikküste mit ihren vorgelagerten Düneninseln und den sich im Hinterland erhebenden Hügeln. Faro selber wird leider dominiert vom Flugverkehr, der überall in der Stadt zu hören ist.

Wen das nicht stört, der findet eine reizvolle Innenstadt vor (cidade velha), deren komplett erhaltene Mauern mit ihren kleinen Toren u.a. die Kathedrale Sé einschließen und ihren von Orangenbäumen umrahmten Vorplatz. Die Kirche Nossa Senhora do Carmo mit ihrem Totenkopfaltar hatte leider geschlossen und entzog sich so unserem Besuch.

Das Hinterland

Der Reiseführer bezeichnet alles, was von der Küste aus gesehen hinter der Autobahn A22 liegt, als das Hinterland. Im Gegensatz zur Küste leben hier nur wenige Menschen, aber es gibt doch einiges zu sehen. So haben fast alle Städte an der Algarve eine Markthalle, in der man am Morgen frischen Fisch kaufen kann. Die Halle in Loulé beeindruckt durch ihre Größe und Produktvielfalt; wer die Produkte der Region kaufen möchte ist dort am richtigen Ort. Von Piri-Piri über Honig, Gebäck, Alkohol bis hin zu den vielen lokalen Muschelsorten gibt es alles frisch vom Produzenten.

In Silves, über den Fluss Rio Arade auch vom Meer aus zu erreichen, erwartet den Besucher das Castelo dos Mouros mit seinen tiefen Zisternen aus der Maurenzeit. Leider hat die Zeit nicht ausgereicht, es zu besichtigen, doch von Freunden wurde es mir wärmstens empfohlen – also gebe ich die Empfehlung einfach weiter.

Neben den Hügeln besitzt das Hinterland aber auch richtige Berge. In der Serra de Monchique, auch Garten der Algarve genannt, ragen der Fóia (902m) und der Picota (773m) hervor. Die meist in den Wolken gelegenen Gipfel sorgen für ein nass-warmes Klima, wodurch fast das gesamte Jahr über Bäume und Blumen blühen. Bei gutem Wetter könnte man von dieser Höhe aus neben den Terassenfeldern fast die gesamte Algarve überblicken, doch zum Einen lag die Serra bei unserem Besuch komplett in den Wolken und zum Anderen sollte man nicht bis ganz hinauf auf den Fóia fahren – dort prägen Handy- und militärische Sendemasten das Bild.

Die Stadt Monchique als Namensgeber der Serra schmiegt sich von einem Tal aus die umliegenden Berghänge hinauf. Kleine Gässchen führen u.a. zum Convento de Nossa Senhora do Desterro, einer Klosterruine, die allerdings mit Privatbesitz-Schildern die Besucher von weiteren Erkundungen abschreckt. Wie an vielen Stellen in der Serra finden sich hier ganze Wälder voller Korkeichen, die im November gerade den Boden mit Eicheln bedeckten. Diese für die Algarve typischen Bäume besitzen eine Schale aus abgestorbener Rinde, die alle neun Jahre abgeerntet werden kann und – nomen est omen – zur Produktion von Kork(en) verwendet wird.

Etwas südlich von Monchique liegen die caldas; heiße Quellen, die schon von den Römern genutzt wurden (wen wundert es). Heute gibt es dort ein Thermalbad – Monchique ist Luftkurort – und an der Mineralquelle eine Art Botanischen Garten. Das Quellwasser kann man auch selber abfüllen; ich habe gekostet und erfreue mich seitdem bester Gesundheit. Postkarten nach Deutschland würde ich in Monchique aber nicht einwerfen. Keine einzige ist bisher angekommen…

Fast ebenso oft wie Korkeichen findet man im Hinterland Stauseen. Auf dem Weg entlang einer Reiseführerroute haben wir den Barragem da Bravura gefunden, in dessen Umgebung die Erbbeerbäume wachsen. November ist Erntezeit für die kleinen, roten Früchte, aus denen der Medronho-Schnaps hergestellt wird, und wir haben tatsächlich einen älteren Einheimischen gesehen, der einen schweren Korb voll mit Beeren trug. Ansonsten gibt es direkt am Parkplatz kurz vor der Staumauer ein von sympathischen, vielsprachigen Holländern geführtes Restaurant namens Hänsel und Gretel, auf dessen Karte alle Speisen märchenhafte Namen tragen. Von dort aus führen viele Wanderwege entlang des Stausees und man kann sich mit Proviant eindecken, so dass es ein idealer Startpunkt für Wandertouren ist.

Die Westküste

So bekannt die Südküste Portugals für ihre sandigen Strände und idyllischen Badebuchten ist, so beliebt ist die Westküste bei den Surfern. Dort rollen die großen Atlantikwellen noch unaufhaltsam gegen die Klippen und verwandelt sich die Gischt der Brandung vom ungebremsten Wind getrieben in feinen, salzigen Sprühnebel. Besonders beeindruckend ist dies am Praia da Bordeira in der Nähe von Carrapateira. Dort ist dem Strand noch ein kleiner Bodden vorgelagert, so dass man ihn trockenen Fußes nicht erreichen kann. Am Strand angekommen wartet nicht nur die direkte Konfrontation mit den Urgewalten des Ozeans, sondern auch eine auf einer Stranddüne gelegene Holzhütte, die im Sommer eine Surfschule beheimatet.

Folgt man der Steilküste mit dem Auto Richtung Süden, so bietet sich aller hundert Meter ein neues beeindruckendes Panorama. Holzstege führen jeweils von der Straße bis zur Klippe und wer will kann ungehindert auf den Felsen herumklettern.

Die Südküste

Im südwestlichsten Teil des Landes liegt mit Sagres das einstige Ende der Welt, um das wir jedoch einen Bogen gemacht haben. Von dort aus führt die Straße N125 die gesamte Algarve entlang. Es lohnt sich jedoch, die Abfahrten zu den vielen kleinen Küstenorten wie Salema, Burgau oder Luz zu nehmen, da diese teilweise noch den Esprit der Fischerdörfer ausstrahlen. In Salema direkt am Strand in einem kleines Restaurant Fischsuppe zu essen und mitzuerleben, wie der nahende Sonnenuntergang den Sand und das Meer in warme Rottöne taucht, ist einfach unbeschreiblich.

Die Stadt Lagos mit ihrer langen Hafenmole ist als Touristenzentrum schon ein anderes Kaliber. Hier finden sich Kirchen, ein kleines Fort von Heinrich den Seefahrer und ein ehemaliger Sklavenmarkt. Die gut erhaltene Innenstadt mit ihrer Stadtmauer versteckt viele kleine Gassen, von denen sich von den höchsten Punkten aus ein toller Blick über die gesamte Stadt eröffnet.

Sehenswert ist auf jeden Fall die Ponta da Piedade, ein kleines Kap bei Lagos. Auch hier kann man ungehindert auf den zerklüfteten, 20m hohen Klippen herumklettern und die Blicke auf die Felslandschaft von allen Seiten genießen. Eine Treppe führt hinunter zu einer (langweiligen) Grotte; im Sommer starten hier Bootstouren, auf denen man die Vielfalt der Felsformationen und Höhlen kennenlernen kann. Im November ist es jedoch ruhiger, und so kam uns beim Abstieg ein Taucher in Neoprenanzug und mit Harpunen entgegen, der geschätzte 10kg an frisch gefangenen Fisch über der Schulter trug.